?

Log in

No account? Create an account

April 1st, 2016

Читатель, ты готов к реальной жести? Готов? Тогда я представляю тебе рассказ о своём путешествии в Пашупатинатх – одно из главных святилищ индусов, самый главный храм Шивы в мире. Точнее, не храм, а храмовый комплекс – несколько десятков. Пашупати – значит, «царь животных», один из эпитетов Шивы. Поэтому вокруг храмового городка всё кишит обезьянами и голубями.
Пашупатинатх входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Не столько из-за красоты или старины, сколько из-за того, что это настоящий портал в древность – неприглядную, вонючую, нелепую, сочную и властную. Признаться, я испытал культурный шок. Не только из-за трупосожжения, которое я наблюдал. Не только из-за того, что посуду для приготовления еды реально моют в грязном и мутном ручейке, где обмывают мертвецов. Не только потому, что только тут я увидел настоящих и ряженых йогов и садху, босых и голых индусов, стаи девчонок, искренне радующихся, когда их обгаживала стая голубей. От всего вкупе. Конечно, это не древность, это её отголосок; возможно, это слепок со всего самого безобразного, что есть в древности. Но это звук от колокола, звучащего в вечности. Здесь нет разделения на добро и зло, на антропоморфное и инфернальное, как в христианстве. Тут всё предельно просто, максимум язычества: то, что меня пугает, я буду упрашивать и умасливать; то, что меня облагодетельствовало, я буду благодарить и стараться не отпускать от себя.
Большинство храмов было построено в 15 веке, но история священнодействий в этих местах идёт с 400-х гг. до Р.Х. Правда, о Христе тут просто неуместно вспоминать – настолько всё по-другому.


На подходе:



Идти до этих мест - минут 40 от цента, от Тамеля. На подходе:
Как и полагается, близость азиатской святости сопровождается геологическими напластованиями мусора. У них – как и у нас – чем святее, тем грязнее. К истинно святому месту/человеку сможет подойти только особенный – тот, кто вознёсся над бренным миром сiм с его греховной медициной, гигиеной и санитарией.






Вход в храмовый двор. И вход этот - только для индусов. Остальные должны как дураки заплатить 1000 рупий и обойти всё это чудо со стороны. Можно было и не платить, забора всё равно нет. Но я не знал сперва.



Священнободание священнокозлиев:



Платная камера хранения обуви предусмотрена для приличных индусов - для тех, кто ходят по этим священным местам, подгибая стопы, стараясь не наступить в священное дерьмо священных голубей и старательно прячут гримасу отвращения под маской благолепия.





Садху - странствующие монахи. Как правило, те, кто не вынес материального и морального гнёта этого мира.  Садху снимают с себя ВСЕ обязательства и живут в нищете. Большинство индуистов благоговеют перед ними, возят бесплатно в автобусах. И боятся их проклятий. Напоминают наших монахов, особенно из 1990-х.



Дровишки заготовлены уж...





Берегите коров! В Непале, кстати, их очень мало. Но есть: прямо на выезде из аэропорта одна возлежала посреди шоссе. Коровы - любимицы Шивы.



Хануман и последствия Холи:





Людно:



Почти все эти кренделя сами предлагают их сфотать - за деньги, естественно. Этот пробормотал что-то гадкое - проклял, наверное. Я потом долго и тяжело болел кишечником. Возможно, от этого. Ил от голубиного священнодерьма, которым я был изрядно окроплён в тот день.



Вот оно... Сожжение трупа, омытого в священной реке - забыл, как называется. Для непальцев она - как Ганг для индийцев. Реки, правда, нет. Но в этой жиже многие индусы хлюпались с удовольствием. Вал, насыпанный поперёк русла - из пепла от трупов.







С другой стороны жгут представителей выших каст, когда таковые имеются.





Вот где прилично отдыхают непальцы. В отсутствие парков и скверов.



Этот приготовился к священноомовению. Он долго решался, я так и не дождался. Он из Кералы, наверное - из приличных мест. А может, и из Гоа. Отвыкший...



Архитектура - просто потрясающая. Я подобную искусность видел только во Владимире и Суздале, но без вычурности. Непальцы в древности были знатными ремесленниками, их всюду приглашали.





Священная трапеза. Приятного аппетита!





Это йони - священные вагины. Символы плодородия, пассивности и т.п. Чуть поодаль в йони воткнут лингам - мужской символ (активность, воля). Важные атрибуты индуизма. Вот честная религия!











Этот - совсем белый - наверное, богатый клерк из Мумбая. Приехал выпрашивать потенции, наверное.



Выход из храмового двора. Что там творится - знают только индусы.



Гадят прямо там же, за углом. Священное место - всё нейтрализутся.



В архитектурном плане храмовый комплекс потрясающ, часть его вырублена прямо в скале.



Мужик реально моет посуду...



И кафе тут же, над местом для трупосожжений. Называется "Аромат предков".



Храм на фоне Катманду.



С охраной у непальцев всё серьёзно. А то - глядишь - набегут опять маоисты и начнут всё национализировать, кричать, что нет богов, а есть греховная санитария. Они пару лет назад уже попытались. Теперь они у власти. Все ждут перемен.









Специально для диких обмирщённых мумбайцев:



Специальный храм Шивы для мужчин. Там молятся перед священным влагалищем. Потому индуистов почти миллиард - от искренности. Это вам не многоэтажные сублимации во всяких там "Иверских" и "Почаевских".



Вот он - священный лингам, воткнут в йони. Пропорции - вполне цивилизованные. У кочевников - наоборот.



Тут же рекламируются различные гуры:



А вот эти - истинные обитатели этого места:





Подъём на Обезьянью гору. Там что-то вроде священного парка.





Приглядитесь: обезьяны кишат вокруг колодца:





Руины Гокарнского храма (после 2015). До прошлого года он был апогеем всего этого комплекса, полиция охраняла дорогу к нему и запрещала туристам сходить с тропы, потому что вокруг - индуистское кладбище.





Против обезьян:



Кладбище - совсем индуистское. По своей засранности и хаотичности вполне может соперничать с сахалинскими.



Этот - наверное, кришнаит из России. Единственная такая могила.



Ничто человеческое...





Этому я дал 5 рупий. Он возмутился, что мало. Он ведь трудился: намазывался. Да и затёк, наверное.







Концертная самодеятельность паломников. Звучит неплохо. Главное - искренне. И я впервые увидел ручной прототип гармоники.



Вот так тебе, читатель!

Конечно, всё это не совсем язычество. Язычество – это попытка гармонировать с природными стихиями. Индуизм близок христианству в своих натужных антропоморфизмах, в огромной роли человечьего искусства (хотя бы на примере здешней диковинной  архитектуры). Здесь, в Пашапатинатхе, можно видеть среднее место между страхом перед природой и верой в свои силы по её заклинанию. Благоговения, добродушного смирения не видно – видно веру в заклинания и ритуалы. Есть в этом что-то православное. Пашупатинатх немного напоминает грязные православные монастыри, не российские-постсоветские, а где-нибудь в Болгарии. Или в воспоминаниях Ивана Шмелёва. Там, где стоит свечной чад, смрад пота, толкотня, головокружение. Всё это я встретил здесь, в Пашупатинатхе. И снова вспомнил великую книгу «Пока мы лиц не обрели» Клайва Льюиса с пассажем о двух богинях. Я не могу дать объяснения местной духовности – даю только её пунктирное описание. И признаю, что здесь есть нечто, превышающее возможности моего сарказма.

Патан. Он же Лалитпур.

Тысячу лет назад в городе Патан (Лалитпур) проживало 100 тысяч человек, это был один из самых больших в мире городов. Сегодня проживает немногим более двухсот тысяч, это третий по численности после Катманду и Похары. Когда-то здесь останавливался Будда с учениками, сегодня это средоточие индуистских храмов, буддиский сыскать с трудом можно. Когда-то легендарный буддистский царь Ашока сделал Патан центром своего царства, сегодня это спутник Катманду, я ходил между ними пешком. Когда-то здесь были купцы и путешественники со всего мира, сегодня в Патане на меня выводили посмотреть детей - эка невидаль, что у него с кожей?
Итак, Патан (Лалитпур) я представлю только его площадью Дурбар (да, как и в Катманду, только погуще всего).



Не перестаёт восхищать позднесредневековая непальская архтектура. Даже то, что всё это начало рушиться только сейчас, о многом говорит. Какая изысканность вкупе с эклектикой и многоликостью!



Хануман замотан посло праздника Холи.



Бездуховных туристов здесь очень мало, поэтому мусора гораздо больше, чем в Катманду. Значит, святее.



Хранители мудрости...





Тут же что-то стирают. В Непале, видимо, нет централного водопровода. Всё какие-то бочки, канистры, тоненькие струйки.









Тоже всё на подпорках:









Последствия прошлогоднего землетрясения: статую древнего короля скинуло со столпа на головы туристов (много народу тогда погибло). Может быть, это кара за упразднение монархии в Непале и за приход к власти коммунистов?
Расслабьтесь, шучу!
Или нет?











Хануман - Царь обезьян. Этого не замотали простынями и не закрасили: высоко!





Молодёжь хочет быть как нормальные люди.



Внутри обитает Кумари - десятилетняя живая богиня (должность переходящая). Фотографировать запрещено, а покупать фотокарточку жадность не позволила. У Кумари молятся, в основном, женщины с женскими проблемами. Говорят, помогает. Как только у Кумари случаются первые месячные, её извергают из сана, но государство Непал продолжает пожизненно платить ей пенсию. И священным образом избирают другую богиню. Демократия!











Непальская молодёжь тусуется у храмов. Благочестивые...







Когда-то здесь была вода... Не для всех, конечно!





Капелька Европы:









Вход в знаменитый Золотой храм - единственный буддистский здесь.







12 век. Настоящее золото или золотое напыление. Но охраны нет. Более того, это монастырь.









Монастырская трапезная:



Сам...





Свастик в Непале мало. Чаще - шестиконечные звёзды.





Это - известная пятиярусная пагода 14 века:







По легенде, Ашока повелел оградить свой стан четырьмя гигантскими ступами с четырёх концов света. Это - Восточная Ступа. Остальные идентичны, поэтому я к ним не пошёл: устал.
Если легенда верна, этой ступе больше двух тысяч лет.



Священномусор священновоняет.





Ворота в/из Лалитпура:



Особо разглагольствовать нечего: как Катманду, только максимизировано. Грязь и святыня коррелируют друг с дружкой. Грохот  мотоциклов и священные бубенцы звучат в консонанс. Суетливость и благочестие - сиречь Настоящая Азия.


Рейтинг@Mail.ru


Ещё чуть-чуть осталось, и я выберусь из этой ужасной страны (пишу в их загаженном аэропорту). Страны, где я чуть не помер от жутких недугов, от которых, казалось, застраховался.
Страны, полностью обобравшей меня своими чудовищными банкоматами и хитроумными поборами.
Страны, убившей мою психику своим шумом, безумием и бестолковщиной; где на мотоциклах установлены предельно громкие бибикалки, которыми пользуются совершенно произвольно - лишь бы шугануть пешехода.
Страны, отравившей меня своим кошмарным воздухом, в котором пыли и газов больше, чем кислорода.
Страны, в вечном смоге которой я забыл, как выглядит солнышко.
Страны, где я впервые увидел настоящие горы, состоящие из пластика – как в фантастических антиутопиях.
Страны, где нет водопровода - всё какие-то бочки, канистры, тоненькие струйки; "горячая" вода согревается на крыше естественным способом - от отсутствующего солнца.
Страну, в которой даже дорожные регулировщики в бронежилетах и вооружены автоматами, вокруг аэропорта противотанковые ежи и общая атмосфера натянутого перемирия посреди перманентной гражданской войны.
Страны, насквозь деморализованные граждане которой, казалось, совершенно не понимают, кто они и зачем живут.
Страны, добившей во мне остатки веры в равенство народов и в негативность глобализации; страны, из которой я выхожу законченным западником и расистом.
Страны, в которой ко мне приходили только горестные известия, рушились все надежды и исчезали остатки самоуважения.
Страны, расщеплённой лицемерием слащавых «Намастэээи» и стремлением беззастенчиво содрать с туриста всё, что можно, втюхать ему какой угодно яд или тухлятину – нехай потом загнётся в своей Европе.
Страны, населённой удивительными людьми, сочетающими высокохудожественные ремесленные таланты со сказочным распиздяйством.
Страны, напичканной отвратными разряженными буржуазными бездельниками из Европы, мнящими себя покорителями вершин.
Страны, вкус которой из-за безденежья у меня не был разбавлен ни горами, ни парками, и потому усвоившей всего одну характеристику – Полный Катмандец!
Напоследок, уже из последосмотрового зала ожидания их трухлявого аэропорта, кишащего тараканами, презентую тебе, читатель, итоговый фотоочерк.

Типичная улочка в Тамеле - той его части, где туристов уже маловато, где сплошное торжище, а на белых поглядывают удивлённо: чего, мол, вышел из своего чистенького гетто?



Вся ментальность современного азиата отражена в этом фото:





Бок о бок с нищетой - поразительное изобилие их земли:



И горы дерьма посреди улицы. Это у же в туристической части. Продавец в чайном магазине рядышком долго объяснял мне на неплохом английском, что н надо судить Непал по это куче.





Ученье - свет!



А неученье - ... Настоящие помойные трущобы, как из советских пропагандистских книжек.





Дети и здесь находят силы и возможности порадоваться тому, что у них вместо жизни.



И тут же:





Свастика - священный символ, изображать его на канализационном люке негоже. А освятить надо - либо придётся регулярно контролировать и чинить. Выход:



Колючую проволоку тут тоже уважают:





Настоящий порядок и чистота - только в воинских частях:





"А я люблю военных - красивых, здоровенных (относительно)"...



Соседние дома:





Центральная улица в Патане - третьем по величине в Непале городе:



Организация трудового процесса. Здесь, в отличие от Индии, так работают не только неприкасаемые.





Контрасты?



В такси:



Вот оно - настоящие геологические пласты пластикового мусора. Экскаватор их разрывает - пытаются сделать набережную - целлофан тянется за ковшом меркими нитями.



А это - место происхождения мусора. А ещё говорят, в Непале чище, чем в Индии.



Вода - истинная проблема в горном Непале. О скважинах здесь знают, но считают чем-то сверхъестественным. Об очистке горной воды, как на японском Сахалине, здесь даже не слыхивали. Поэтому повсеместно экономно плещутся в какой-то жиже.
Я лично видел, как в придорожной кнаве парень заполнял водой множество больших бутылей для офисных агрегатов! Понял, турист?



Зато в другом не отстают от Запада. И президент-то у них - женщина и борец за права...



Тямпо - непальское ноу-хау. Внутренняя организация - как в сахалинских корейских маршрутках. Только три колеса и вход через кузов.



Мода... Для тутошних красавиц, в отличие от индианок, актуально: есть на что всё это надевать.



Фитнес-центры даже есть!



Почти как на Сахалине. Почти...



Улица...



Целые районы трущоб, дома в которых сроблены из рекламных банеров.







Резиденция премьер-министра. Он здесь важнее президента. После смешения короля с престола в 2010 его логово сделали музеем, а этот музей - ныне неприступный для туристов офис премьера.



Крытый рынок. Наверное, квадратный километр.



Вход. Почему-то я не вошёл.



Достопримечательность. Тундикхел - "покрытое" траво поле посреди Катманду - по легенде, Народ победил здесь демона Гурумапу, и, чтобы тот не восстал, его надо ежегодно топтать копытами коней.



Вот уличное искусство юных катмандинцев меня всё время заставляло уважительно кривить губы - такие поразительные сублимации!















Где ещё на заборах рисуют членов парламента?



Ночная жизнь в Тамеле:



Бывший королевский дворец Нараянхити, построенный для злополучного короля Махендры американским (своих не было) архитектором Бенджамином Полком в 1970 году. Теперь - музей. Долой монархию!? Махендру называют "строитель Непала": почти всё мало-мальски нормальное в Непале построено или организовано при нём. Но... Диктатор был!



Тоже из тех времён:



Настоящий кинотеатр!



Вместо светофоров в Катманду - множество регулировщиков. Гибких, стильных, ловких - специально для отвлечения внимания европейцев от окружающей местности. Но я не из Европы - меня не проведёшь жеманными пассами!



Дрений ритуальный водоём. Всё ритуальное в Непале - квадратное. Воду, наверное, пьют...



Ничто не помешает любить простые радости жизни!











Реклама общеобразовательной школы - где ещё такое встретишь?



Уникальный мост-рынок:



О двух вещах в Непале не знают - о стиральной машинке и о пылесосе.













Великий целитель:



Вода - священна! Потому что её мало. Всё просто.



Знаменитая ступа Будданатх - великое буддистское святилище Катманду. Очень сильно порушено прошлогодним землетрясением. По легенде, основано самиим Буддой Шакьямуни.



Буддистский храм напротив ступы:







Тут же - рынок:



"Красный угол" в кафешке:



Здесь тоже туристический район - но другой: чистый, мощённый, тихий. Сказывается фактор религиозный (буддизм) и этнический (не непальцы, а тибетцы).



Я лезу на гору Копан - там буддистский монастрырь, откуда пошла и идёт проповедь буддизма на современном Западе. Район удивляет своим положительным отличием от непальско-индусских районов. Кроме того, на горе Копан я впервые подышал свежим воздухом!





Вот отсюда пошла в Европе и США нынешняя мода на буддизм. Привет, Лиза Симпсон! Монастырь Копан (Каппан).





Ну и что, что монах?



Ремонтный центр - как в СССР:



А это - в самом приличном районе Катманду - там расположены посольства и консульства, там живут богатеи. Но мусор-то куда-то надо девать...



Фешенебельный район. Почти не похоже на остальной Катманду.







По ночам лучше не ходить - слева двухметровый обрыв. А зачем ходить по ночам? Богатые ездят на машинах, а небогатые сами виноваты, что небогаты. Капитализм! С азиатской спецификой.



Тут даже офисные центры от пыли протирают!









Это здесь же:



И это. Напротив - посольство Франции.







Вот они - стильные непальские девушки. Вглядись, читатель, в их лица. Возможно, ты немедля рванёшь в Катманду - в район Тамель. Почитай - узнаешь, почему. Всё именно так.



Ещё одно сходство с Индией. Одноразовые китайские кроссовки здесь не выкидывают, а чинят.



Бродячий монах садху просит милостыню в модном бутике. Ему дали - а то проклянёт ещё.



Огрооомная очередь в посольство Японии, за визами. Как у американского посольства в Москве в первые послесоветские годы в России. Наверное, ве, кто умеют читать-писать, собрались тут. И правильно сделали!





Это - сразу за вышеизображёнными современными домами:





Обычная едальная нора, типа той, в которой я отравился. Граждане, никоггда не ешьте в натуральных непальских ресторанах. Даже если они называются так:



Посольство России. Единственное имеет визуально закрытую территорию - причём как! Настоящая крепость. Ведь если что - кого будут осаждать? Только нас!
Когда в начале моей болезни со мной случилось полное безенежье, и никто из родных и близких мне не мог помочь, я явился сюда. Меня, как на Родине, с порога обхамкали, продержали полдня на жаре, а потом отказали в помощи. Посоветовали устроиться в буддистский монастырь или сломать обе ноги и дождаться начала гангрены - это должно помочь. Как там ваш президент заявил: "Россия своих не бросает"?
Над этими словами там, кстати, цинично посмеялись, но моё имя записали в какие-то свои реестры - дескать, проведена работа с гражданином России. Премию какую-нибудь получат, прибавку.



Особенно заведение - "гигиеничный мясной центр". Значит, сами признают все остальные антисанитарными. Да, я видел прилавки, где продаваемое мясо было облеплено мухами, как приправами. После этого решил питаться вегетариански.



Для примера:





Такого чуда я тоже нигде не встречал. Гибрид эпох, технологий и ментальностей.



В период активного горнолазанья отели сдают кровати во всех возможных пространствах. Тут я и жил, кстати.



САМОЕ ГЛАВНОЕ! Да, важнее горячей воды.



Образец чистого непальского туалета. Он же - душ и умывальник. Без перегородок.



Зато очень приятное и обходительное обслуживание. Это также важный штрих непальской ментальности.



А это - будущее Непала - школьники. Лицами своими они резко отличаются от прочих граждан.



Школьницы со школьниками не общаются. По крайней мере, на людях. Так, приглядываются...



Я постарался закончить положительно, ибо Шанти!
Международный аэропорт Трибхуван кишит отъезжающими. Непальцы-индусы, жутко боящиеся полётов, как и вообще всего, все обвешаны религиозныи прибамбасами. Вместо священной точки на лбах многие из них нашпаклевали целые кучи священной краски с какими-то ошмётьями.



Хочешь попить водички, чтатель? Питьевая... Вода жизни. Азия - средоточие духовности, способная напоить собой весь безбожный и секулярный Запад. Ведь если такие страны, как Непал, чуществуют, значит, это кому-нибудь нужно!



Эта страна успешно нейтрализовала во мне Гоа. В ней со мной происходило удивительное количество плохого за единицу времени. Это настоящая середина Азии, сюда никогда лучше не возвращаться. За одно я благодарен этой стране – за убийство во мне последнего кусочка евразийства.
===




Рейтинг@Mail.ru

Profile

bratya_zabaday
bratya_zabaday

Latest Month

July 2019
S M T W T F S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Tags

Powered by LiveJournal.com
Designed by Lilia Ahner