?

Log in

No account? Create an account

September 3rd, 2016

    Сегодня я нежданно-негаданно совершил головокружительное приключение. Я был на море и в лесу, под землёй и на горе, лазал по скалам и пробирался по джунглям, испытывал восторг чудесных видов и ужас безвыходных ловушек, общался с интересными людьми и страшился одиночества. Сегодня я решил добраться до Второго ущелья, до знаменитого в этих местах тоннеля, заброшенного после большой стройки 1913 года. Когда Александр III облагодетельствовал Новый Афон, принц Ольденбургский отстроил Гагру, а купец Игумнов спас Пицунду от малярии, эти места стали стремительно развиваться. «Наша Ницца» имела одну большую проблему – транспортную. Кто-то умело разыграл эту карту, получил неплохие откаты и неплохо на них наварился. От Сухумской железной дороги попытались провести линию узкоколейки, укрепить береговую линию и даже пробурить тоннель около Второго ущелья – между Пицундой и Гудаутой, недалеко от дачи Горбачёва и Мюссерского пансионата. Потом наступил 1914 год, и отечественные толстосумы стали играть в иные игры – не в рекреационные, а в патриотические (почти как сегодня). Все стройки были свёрнуты, но до сих пор интересно посмотреть, как велась борьба человека с природой сто лет назад. Эти места я и решил посетить.
Хозяйка нашего дома охарактеризовала этот маршрут как очень трудный, но возможный.
Разумеется, я не взял с собой еды, взял лишь полбутылки воды – сработала курортная расслабленность. В 9-00 я выдвинулся из своего пицундского Рыбзавода мимо Золотых песков в сторону Гудауты по берегу.



Про устрашающе нависающий и периодически обваливающийся берег я уже писал ранее:







Да, Абхазия расцветает. «Под сенью дружеских штыков, не опасаяся врагов», особенно в виду закрытия курортных лавочек в лице Турции и Египта. Всё больше и больше народу прёт в непризнанную республику. Появляется и такая жилплощадь:





Всё застраивается, даже горы выгрызают похлеще чем это было сделано при царе (см. далее):



Абхазский патриотизм – даже на водонапорных вышках:



Легче нарисовать флаг, чем создать свою санэпидстанцию.

Вот мой путь:



Три часа я не шёл, а скакал по камням узкой береговой линии.







Вот первая находка:



Это остатки то ли набережной, то ли линии береговых укреплений. Удивительно: бетон не разрушен морской водой, а засыпан обвалившейся горой; как можно было хорошо просчитать отличное качество бетона и не учесть элементарных геологических особенностей?

И качество "скал", и полосы гальки внутри породы - сплошные напоминания о Потопе:



Вот ответ природы на деятельность человека. Даже кирпичи превращаются в голыши и гальку:



Полуэлитное местечко Золотая бухта:



Ничего особо золотого я не увидел. Кроме того, с этого места море начало́ вонять. Возможно, не из-за кармы отдыхающих тут, а из-за природно-климатических условий.





Вот как легче размышлять российскому туристу:





О кредитах, наверное, размышляет...



"Скалы":





Ещё кусочек бетонной полосы:



Море здесь непохоже на то, ради чего едут в Пицунду, - оно грязное и вонючее. Весь берег устлан толстым слоем сена из гнилых водорослей. Снуют бесчисленные мушки. Из воды торчат непривлекательные каменюки, ржавые и осклизлые. Подумалось, что именно таким был крайний север Римской империи, когда сюда ссылали «политических» типа первых христиан. Сейчас-то и климат изменился, и русские и советские граждане много потрудились, чтобы облагородить эти места. А тогда, наверное, Симон Кананит и Иоанн Златоуст встретили именно таким Северное Причерноморье – унылым, бесфиниковым, вонючим и страшно далёким от цивилизованного мира…



Уникальный кадр: абхазы-труженики (рыбаки)!







И вот впереди показались пещеры!



Пещер две, одна над другой. И между ними есть периодически попадающиеся люки. Следуя совету встреченного эрудита-благодетеля, я не полез в верхнюю, иначе провалился бы. И налоговая не узнала бы, где могилка моя.
Пещеры вырыта в местном странном грунте, состоящем из спрессованного песка, перемежающегося полосами гальки. Рыхло – можно пальцев ковырять. Но в пещерах нет ни подпорок, ни перекрытий. Периодически встречаются целые глыбы отвалившейся сверху породы. Зачем два параллельных лаза – тоже непонятно.







В середине вдруг попалось недлинное бетонное перекрытие – причём только в верхней пещере. Так что ни тактика, ни стратегия строителей мне не стали ясны. Какая-то разгильдяйская пещера!





Ближе к своему концу пещера сузилась до полуметра высотой, пришлось ползти, но недолго. Свет, окрашенный солнечными зелёными бликами, манил и вдохновлял. Но в тот момент, когда погас свет назади, а впереди ещё его не было, страх кольнул. Благо, сотовая связь даже в пещере есть – отличное средство от клаустрофобии!





"Здесь были Киса и Ося":



Уникальная конструкция:







Вылезши, я обнаружил палаточный лагерь каких-то мажоров:



Отдыхающие были удивлены моим появлением ещё больше – тем, что я прибыл по берегу из Пицунды пешком (они-то приплыли из Мюссеры на катерах по 200 р/чел.), а паче того – что я вылез из пещеры, прошёл её насквозь. Мне даже стало приятно, что моё нехитрое странствование кем-то воспринимается как геройство.
В лагере есть даже настоящие хиппи (гламурные, конечно, как Илья Лагутенко). Они носят нечесаные длинные патлы и купаются голышом. К сожалению, удалось хорошо разглядеть только хиппи-парня; его подруга в воде перетерпела мои переходы взад-вперёд. Что за хиппи нынче пошли…



На этом месте – в одном повороте берега от Госдачи («Дачи Горбачёва») – советские палаточники отдыхали ещё с 1960-х. Поэтому были и причал, и набережная. А чтобы люд не тревожил кремлёвских небожителей на отдыхе – ещё и вышка с охраной. Говорят, даже подлодка стерегла покой этих мест:







Это вид на пансионат "Мюссера":



Фото дач Сталина и Горбачёва я не прикладываю по тайным причинам.
Лагерь настолько мажорный, что я не нашёл в себе смелости даже попытаться купить там пирожок. Представлялись ужасающие цены и я, безответный, достающий кошелёк… Ох, потом ругал себя!



Гламурный летний душ:





Кто-то устроил себе гламурную хижину на ветвях:



Креативные...





Даже рояль затащили в эти места:



Реально: рояль в кустах Северного Причерноморья!



Один общительный паренёк с модной причёской, чиновническим пузиком и книгой Бестужева-Марлинского указал мне искомое – обратный путь по верху горы, в которой пробит тоннель. И я двинул!



Коровья тропа вела круто вверх, но была вполне удобна. Валежник был подпилен, чтобы не мешать ходьбе, насыщенный хвойный дух изгонял печали, ощущение того что я в настоящем лесу на Кавказе, бодрило и веселило.



Потом пошли бонусы. Таких прекрасных видов я давно не встречал, это одно из наиболее впечатливших меня зрелищ за всю жизнь:

















Тропа ведёт всё дальше в джунгли:













Тропа вела-вела и привела… Да, отсутствие разума у животных проявляется именно в таких нюансах, как тупиковые тропы. Корова тупо доходит до непреодолимого препятствия, тупо смотрит на него, тупо сжирает всю траву вокруг, тупо разворачивается и тупо возвращается, никого не известив о том, что на самом верху горы между Вторым и Первым ущельями лет десять назад навалило бурелома, который плотно зарос тем, что я теперь люто ненавижу, - ежевикой! А до этого всё шло так споро, что я даже не сомневался в выигрышности маршрута.
Я страстно лез, обходил, перелазил, прыгал с дерева на дерево, но в итоге полностью завяз в кустах колючих лиан. Ни вперёд, ни назад. Словно зверь в ловушке, не мог пошевелиться; сижу, ору и матерюсь. Окрестный лес красиво возвращает мне эхом мои слова. И никого… И некого винить и звать на помощь!
Когда я понял патовость своего положения, я попил немного оставшейся тёплой воды и решил пробираться, разрубая ножом грёбаную ежевику. Мои руки были изодраны, по ногам струилась кровь. И я, дорогой читатель, конечно же, был в разваливающихся сандалиях, задирающихся до паха купальных шортах и своей стильной шляпе! Вот как надо прорываться сквозь джунгли! Куда до меня Индиане Джонсу…
Короче говоря, весь путь во Второе ущелье посредством скачков по прибрежным камням занял у меня три часа. Обратно я добирался пять часов, из них три – только сквозь заросли…
Вышедши на свои же следы, я решил резко спуститься в ущелье. Реденькие коровьи следы поддержали меня в этом намерении. Ведь все реки впадают в моря – значит, выйду.
По тёмному-тёмному ущелью по пересохшему руслу ручья, отмахиваясь от орд кровососов, я долго-долго выбирался на реденькие просветы моря. Вот ущелье:



Вот спутывающие движение лианы:



И вот оно – море, передо мной:



И обрыв в 10 метров… Вот он (уже после преодоления):



Наверное, даже сахалинцы слышали мою ругань и ощущали миазмы моего адреналина, пока я, как заправский альпинист, в своих сандалиях, цепляясь за клочки высохшей травы, полз вниз.

Обратный путь:



Обратный путь был безрадостным. Жуткая усталость, жажда, голод и боль изодранного тела боксировали в моём мировосприятии с ощущением совершения подвига и самопреодоления. Преодолевать себя нужно – это я глаголю без сарказма.
Когда я вошёл в море, меня ожгло, будто кипятком. Ещё полтора часа ползком, и я – в нашем съёмном доме. И только бутылка пива и сваренные женой пельмени спасли мою перевозбудившуюся психику и переутомлённое тело от саморазрушения. Это было одно из моих самых экстремальных мероприятий.



Мораль сей басни такова, читатель: неча бродить в купальных трусах по населённым местам! Особенно если сам высокомерно обличаешь таковых.
И что почти все проблемы в жизни можно исправить посредством пива и пельменей!
И вот – сама Пицунда. Этот очерк посвящён единственному понравившемуся мне городку Абхазии. Вместо одной большой шашлычки, каковой является Страна души, Пицунда мне запомнилась стильностью планировки, тенистостью улиц, интеллигентностью отдыхающего контингента.
Видимо, поэтому цены на жильё здесь – от 2500 р. Поэтому пришлось осесть в пригороде Рыбзавод, а оттуда добираться до приятного городка на переполненных автобусах. Но несколько приятных моментов остались; ими и делюсь с тобой, читатель.
Как я писал ранее, Пицунда – этакий хрущёвский ответ на сталинскй ампир, своеобразное разоблачение «культа личности». В отличие от имперской Гагры, здесь всё было сделано для народа – но не простого, а золотого, в прямом смысле слова: творческая интеллигенция, комсомольская элита, столичная богема отдыхали в местных недоступных отелях. Сюда были приглашены лучшие советские архитекторы, дизайнеры, планировщики. Всё должно было быть по-новому, как в Америке, понравившейся Хрущу своей креативностью. Всё было настолько футуристично, что в Пицунде даже снимался ультувый фильм "Гостья из будущего".

Пицунда расположена в стороне от Сухумского тракта, до неё не добраться на поезде. Дорога - только автомобильная. По обе стороны шоссе тянутся бесконечные плантации Абхазской Напитковой Компании - единственной промышленности в непризнанной республике. Чистота и порядок порослей винограда, персика и яблок настраивают на позитивный лад. Здесь много чего-то европейского:



То, за что мне нравится этот город:



Вечно пустой сквер, посвящённый, конечно же, независимости Абхазии:





Ворота обширнейшей дачи Хрущёва:



Здесь кукурузный король купался в бассейне, когда по телефону ему сообщили о снятии с должности руководителя партией и страной. Необъятность этих владений напоминает о феодолизме, который был триумфально преодолён советскими властителями-революционерами. По суше мы обходили эти угодья два часа!

Самшитовый лес, превращённый в помойку и объеденный каким-то жучком:



Для сравнения - вот как выглядел этот лес в 2013 г.:



Самшит обладает уникальной древесиной: она не горит в огне и тонет в воде. Из неё получается лучшая мебель. В Пицунде с самшитом не церемонятся: из-за отсутствия под ним кустов в этом месте удобно складировать мусор.

Несколько многоэтажек разной степени разрушенности и восстановленности:









После развала СССР Абхазия – бывшая ещё частью Грузии – попала в полосу полного экономического обнуления. Туристы ездить перестали – не до жиру, быть бы живу, - а созданная для галочки местная промышленность быстро сдулась – например, тот же рыбзавод или цитрусовый совхоз. Но отдыхательный потенциал был слишком интересен для Грузии, не собиравшейся выпускать Апсны из своего состава. Ведь из черноморских курортов в Грузии остался бы только Батуми; в советское время доходы от Абхазии были основной кормёжкой для Тбилиси. Это было одной из причин абхазского сепаратизма, тщательно умалчиваемого в СССР. Это же и обусловило грузино-абхазскую войну 1992-1993 гг. Абхазы, вооружённые лишь табельным милицейским оружием и любовью к своей родине, тогда отбились от регулярной армии Грузии и быстренько прилепились к сообществу самовлюблённых непризнанных сателлитов России – наравне с Приднестровьем, Нагорным Карабахом, Южное Осетией и пр. После победы абхазы начали массово выгонять укоренившихся здесь в советское время грузинов, захватывая их жилплощадь. Поэтому многие местные семьи заполучили по две-три квартиры, которые нынче с успехом недорого сдают россиянам. Это – причина экономической привлекательности «Страны души», их способ первоначального накопления капитала, ныне реализующегося в активном строительстве и дорогущих машинах.

Тепличный комбинат:



К моему удивлению, местные жалуются на климат, в котором "ничего не растёт" (каково это слышать сахалинцу!). Овощи здесь растили и растят в теплицах, а все привлекающие туристов изобильные фрукты нынче завозят из Китая и Турции. Сады запущены, т.к. россиянский туристооборот даёт такой доход, что можно больше не ковыряться в земле, закупая провизию в Сочи и втридорога перепродавая нам.

Туристопривлекательность - это стиль жизни абхазов:





Снова живописные руины:





Ещё немного предметов моей любви к Пицунде:





Всё - как у людей:



Заброшенные теплицы (объяснение см. выше):







Мы не стали отставать от прочих российских туристов с детьми и тоже заставили наших детей заболеть какой-то кишечной ерундой. То ли ротавирус, то ли отравление морской водой - мы были вынуждены обратиться в местную поликлинику. Дети наши болели почти две недели – как и дети всех без исключения российских туристов. Просто настоящая эпидемия! Тьмы и тьмы россиян с детьми в поликлинике, в аптеках кулями скупают одни и те же лекарства. Наверное, это культурный шок. Или пора абхазам перестать сливать канализацию в море? Или пора присоединиться к какой-нибудь нехорошей оккупационной стране, чтобы она сама за абхазов это сделала?
Итак, пицундская поликлиника:



К моему удивлению, там всё культурно, прилично и даже приветливо, хотя и по-советски. Правда, пришлось отдать 50 рублей в регистратуре, и 300 рублей стоит сам приём у врача. Удивило то, что врачи даже не направили на анализы и то, что всем здесь незамедлительно прописывают капельницы и уколы. Уколы, в России считающиеся почти анахронизмом, тут прописываются почти по любым поводам. Наверное, чтобы оральные лекарства никак не воспрепятствовали российским туристам пожирать местные вина и форели.
А ещё мы даже увидели местную неотложку - такие есть, оказывается:



В Пицунде до грузино-абхазской войны 1992-1993 гг. проживало около двадцати тысяч человек, в основном - туристов. Теерь - порядка четырёх тысяч. Жилья тут мало, оно дорогое:





Знают, чем привлесь растерянного российского туриста:



Истинный смысловой центр Пицунды:



Абхазскую письменность создал сухумский писатель Давид Гулиа на основе кириллицы. Как и все начинатели таких дел, он решил шибко не мудрствовать, прибавить к кириллическим буквам немного закорючек, вставить несколько изобретённых уродливых пиктограмм - язык готов! То, что надписи такого рода отсутствуют в нашиональных языках азиатов - одна из иллюстраций моего расизма.



В прошлый приезд я влюбился в "уазики"...



Немного местных штрихов:





Администрация Пицунды:



Это историческое здание. После нападения грузинов на администрацию, начальство скрылось в расположенную позади школу:



В этой школе тогда шли занятия. Начался обстрел, многие погибли. Говорят, школу не восстанавливают принципиально – как память. По моему мнению, просто нет надобности.





Во многих местах сохранён позднесоветский шик стекла, стали и бетона. В некоторых местах время будто бы замерло или притворилось современностью. Пицунда – город стильный, здесь много поработали над арт-фолковыми стилизациями народных мотивов в обстановке советской утилитарной культуры. И в этом арт-фолке чуется мне что-то хипповское, джимморрисоновское, сексуально-революционное и раскрепощённое:

















Знаменитая Кипарисовая аллея:



Кипарис наравне с эвкалиптом сыграли исключительную роль в истории Абхазии. Сто лет назад русский промышленник Николай Игумнов (1855-1924) посредством этих деревьев осуших самые страшные малярийные болота. Неподалёку от Пицунды - его усадьба (ныне - посёлок Цитрусовый совхоз). По дороге в Пицунду надо долго ехать извилистой дорогой, также обсаженной кипарисами - это гигантская буква "И", видимая с самолёта и спутника. Ещё один штрих на тему взаимоотношений русского и горского, белого и чёрного...



Одно из двух главных торжищ:







Настоящая пожарная часть:



Обратите внимание на детали:





Ещё капелька пицундского стиля:



Настоящая полицейская машина (милицию создали в Абххазии всего несколько лет назад):



Единственная встреченная в Абхазии надпись, запрещающая повсеместное курение:



Некоторые россияне дымят в общественных местах с таким упоением, что можно подумать, они менно за этим прибыли в Апсны.
Ещё изюминка (вчитайся):





Настоящая советская аптека, как из моего детства:







Одно из самых важных мест в Абхазии. Новенькие россияне спрашивают местонахождение аптеки чаще, чем банкомата.

Второе торжище - дорога к пляжу. Пицундский бродвей (с учётом местной специфики):







Рынок:





Далее – моё самое любимое в Абхазии место. Единственное, в которое мне хотелось вернуться. «Старая» часть Пицундского заповедника реликтовых сосен:



Сосны третичного периода, возможно, бывшие свидетелями и прибытия Язона с аргонавтами, и персидских галер, и римских галеонов. Возможно, на их ветвях сидели чайки, спугнутые с палубы корабля, привезшего сюда в смертельную ссылку Иоанна Златоуста или тайных хранителей головы Иоанна Крестителя. Иглы длиной с ладонь, насыщеннейший хвойный дух. Ощущение величия и вечности. Тут хорошо думается – особенно после дегустации вин на Кипарисовой аллее.





Этот чудесный лес примыкает к пляжу; между галечной полосой располагается ещё и полоска крупного песка. Море здесь – чистейшее в Абхазии. Настолько чистое, что пару раз я нахлебался воды, из-за прозрачности воды посчитав дно более близким, чем оно было.
Идеально место для медитативного отдыха, особенно с утра. Есть места, где можно гедонизировать прямо в лесу, периодически бегая ополаскиваться в море. Это одно из мест, из которых не хочется уходить…





















Символ современной российской действительности - арматурные прутья, слегка прикрытые засохшими пальмовыми листьями:





Из чудесного леса идёт дорожка в окультуренные Хрущёвым места близ знаменитых отелей-высоток. После антитриумфального визита в США Никита Сергеич рьяно стал проводить несколько знаменитых инициатив. Крестьянский паренёк из Хохляндии, дорвавшийся до вершин власти, грезил, чтобы в его гигантском геополитическом концлагере было всё как у людей – то есть как у американцев. Это и «кукурузная эпопея», и Владивосток как «наш» Сан-Франциско, и пылесос в каждый дом. И, конечно же, Пицунда – символический противовес сальной сталинско-барочной Гагре. Стекло и бетон вознеслись в Пицундской бухте памятником советскому колхозному выпендрёжу. На этом всё и закончилось – отели с тех пор даже не ремонтировали толком, они обшарпанные, внутри мебель как в ретро-фантастическом фильме.







Настоящий реликтовый маяк, предохранявший от мелей:



Старый маяк ыл заменён современным аналогом на крыше отеля. Аналог также не действует, поскольку навигации в Абхазии нет (нет надобности, туристы прибывают сушей).

Скульптура "Медея". Читатель, обрати внимание на формы этой роковой женщины, пленившей аргонавта Язона наравне с золотым руном):






Выдающимся примером стилизации и ландшафтного дизайна является официальный пицундский пляжный курорт, который венчают семь 14-этажных гостиниц. Хотя, говорят, обстановка отелей безнадёжно устарела, снаружи весь комплекс поражает цельностью композиции, нет ни одного лишнего элемента. Замысел понять трудно, кажется, это идея покорения человеком природы, но не потребительски, а как-то изящно, насмешливо, поверхностно. Это вера в человека как прямого потомка Прометея (говорят, он был прикован именно в Абхазии, и прикован до сих пор). Он не ждёт милостей от природы, но и не берёт их силой – он спокойно наслаждается своим миротворческим значением с вершины цивилизации, увенчанной Советским Союзом. Да, есть здесь что-то от соцфутуризма Стругацких. Не только модерновые отели, возвышающиеся над трёхтысячелетними соснами, но и различные камни с загадочными пиктограммами и заводской шлифовкой, аккуратно раскиданные среди леса. И скульптуры в жанре ню, выглядывающие из молодого ельника. И старательно культивируемые лесопосадки, включая пальмы, лианы и бамбук. Ландшафтный дизайн этого места нисколько не выглядит устаревшим – это памятник СССР на самом пике его существования, когда было провозглашено, что величайшим советским произведением является сам советский человек.



















Настоящие лианы:

















В наличии имеются даже негры афроамериканцы афророссы:



Скульптура Церетели «Ныряльщики» - наиболее осмысленная и наименее безобразная из его работ:





В скульптуре отражена интересная и сразу бросающаяся в глаза деталь всего «пицундского стиля» - натуризм. Все тела тут изображены голыми, красивыми и молодыми. Возможно, это также влияние сексуальной революции 1960-х, но курорт дышит некой законсервированной молодостью, и этот дух пробивается через тонны россиянского жирокомбината, оккупировавшего местные пляжи.



Настоящий питьевой фонтанчик, возможно - истинный рассадник реликтовой пицундской кишечной палочки:



Вот чего не хватает несчастным туристам из Новосибирска и Перми:





Пицунда также предлагает множество стремительных и легко забывающихся экскурсий:





И снова дача Хрущёва:





Заросли настоящего бамбука, от которого теперь абхазы не знают, как отделаться:



Даже сегодня Пицунда обладает неповторимым шармом, который не изгладило двадцатилетие горского (а не московского) господства. Здесь приятно гулять, приятно валяться в лесу с книжкой – не отгораживаясь её от орд окрестных тел и глаз, а по-настоящему наслаждаясь литературой и размышляя о своей жизни. В Пицунде всё напоминает о сложных отношениях Человека и Природы, Творчества и Вечности, Возвышенного и Чувственно, о балансе и синтезе этих понятий.
Вряд ли я ещё решусь везти свою семью в Апсны. Но если, читатель, ты ищешь от отдыха не только самозабвенного шопинга и судорожной траты денег на жратву, пойло и сувениры, если за покой и эстетический интерес ты готов втридорога заплатить, - тогда Пицунда для тебя.



P.S.: Спокойно-спокойно, шашлы́чки и батуты тут также имеются!

Profile

bratya_zabaday
bratya_zabaday

Latest Month

July 2019
S M T W T F S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Tags

Powered by LiveJournal.com
Designed by Lilia Ahner