?

Log in

No account? Create an account

September 4th, 2016

     Сегодняшний очерк – краткий, конкретный и беспримерно тактичный; очерк посвящён наиболее важным пицундским достопримечательностям. Первой из них является Патриарший собор Х века во имя апостола Андрея Первозванного:



Собор был построен на римской укреплённой территории, здесь можно видеть останки ограды и акведука (в отличие от нас, римляне никогда не пили воду из колодцев):



Когда римляне прибыли к берегам легендарной Колхиды, мня себя повторителями дела легендарных аргонавтов, они увидели крепость Анакопия (ныне Новый Афон). Это была одна из самых высокогорных крепостей своей эпохи. Римляне посмотрели и сказали: "Да ну, лезть туда, погибать!.." Они ведь отличались чрезвычайной прагматичностью. Поэтому они завоевали понравившийся им Питиунт (Пицунду) и создали там свой форт, чтобы за столетие тихой сапой подчинить себе шумных горцев. А когда официальной идеологией было назначего христианство, все удалённые римские крепости стали рассылать миссионерский десант, чтобы растлевать национальные формы духовности и прививать имперские ценности (одной их которых является государственное христианство).
Поэтому Патриарший собор является частью ансамбля римского укрепрайона и имел для колонизации этих мест примерно такое же значение, как и фортификация. Римляне хорошо понимали: завоевание народа начинается с его головы и сердца. Поэтому фигуры типа Кирилла и Мефодия или Нины Грузинской более важны для строительства империи, чем деяния воевод.
Собор построен гораздо позже, но на его территории сохранились древнейшие абхазские церкви, мы их посмотрим. Символически собор уже никого не собирался завоёвывать ментально - "всё уже украдено до нас". Это триумфальное сооружение, оно словно припечатывает римскую власть и культуру к этим местам.





Собор был построен в Х веке абхазским царём Багратом  III, потом неоднократно обновлялся благочестивыми властителями, замаливающими грехи, и разрушался турками, замаливающими свои рехи иными способами:



Долгое время собор был центром всего абхазского православия: здесь возводили в сан католикоса-патриарха и проводили церковные и гражданские собрания. Это был нерв, через который от Константинополя передавалась имперская воля в эту удалённую части Византии.
Построен собор с соблюдением особой техники чередования камня и кирпича, в стены вмурованы глиняные сосуда для повышения акустических качеств. Поэтому в советское время именно здесь был установлен орган (1975), брат-близнец одного из самых известных органов Германии (то ли Лейпциг, то ли Дрезден).
С тех пор здесь концертный зал, один из самых знаменитых на Кавказе:







Слева - останки древней колокольни типично римской архитектуры (с колоннами):





Останки замковой стены и акведука:



Здесь была одна из первых в Абхазии христианских церквей – рядом с римскими военными укреплениями:







Поскольку службы в соборе не проводятся, для сбора денежек с российских религиозно упоротых туристов за собором недавно примострячили часовенку со свечками, иконами-разукрашками, и всё как положено:



Примечательно, что почти все прихожане (как и в Гагре) - россияне-туристы. Абхазы - один из самых светских народов: религия в их повседневной жизни не играет почти никакой роли. Хотя формально они все православные, даже создали свою собственную церковь, отлупившись от грузинского патриархата.
С другой стороны, интересен факт, что русские всегда возводили и возводят культовые сооружения в местах своего отдыха. В XIX веке аристократия и богема отстроили для себя храм в Ницце, сегодняшние мажоры - церковку в Паттайе. И здешние храмы (включая Новоафонский монастырь) переполнены загорелыми молящимися. Видимо, есть какая-то взаимосвязь между пляжным отдыхом северян и усилением духовной жизни...





Уникальная стоительная технология, строили лучшие византийские зодчие:



Сегодня в алтаре служат каким-то другим богам:



Абхаские новоиспечённые власти сейчас пытаются перенести куда-то орган из собора, так как абхазская микроцерковь скандалит с местной филармонией. Даже реставрационные работы были свёрнуты, так как стали ухудшаться акустические свойства здания.
Так что восстановленных фресок мало, очищенных старых - ещё меньше:



Настоящий орган, один из самый авторитетных в мире музыки:





Уцелевшие древние фрески:







Небольшая церковь-усыпальница внутри собора:









На фреске апостола Петра выкарябаны глаза:



Кто это сделал – современные нигилисты или ненавидящие всякие изображения турки – мне так и не объяснили. Не только здесь но и везде изображения людей изуродованы таким образом. Фресок в соборе мало: почти все они были погребены под штукатуркой.

Пицундский музей:





Расположенный на соборной территории музей удивляет своей нищетой. Как мне рассказал смотритель, накануне грузино-абхазского конфликта чуткие грузинские музееначальники успели отправить в Тбилиси целый эшелон ценностей. Остались только крошки. Но мне нравятся стенные росписи – они отлично демонстрируют глубинную цивилизационную взаимосвязь древних греков и абхазов. Очень похоже на иллюстрации к «Илиаде» и «Одиссее», по которым я впервые знакомился с ментальностью древнего мира.















Вот как началась "цивилизация" этих мест:



Руины вышеописанной римской крепости:





Развалины древнеримской крепости христианского периода, поэтому на территории были аж два храма: для военной аристократии и для плебейских рядовых. Если Патриарший собор был здесь византийским нервом, то это место – главным мускулом Восточного Рима в отдалённой своей колонии:











Вот и всё, читатель. Этой небольшой фотозарисовкой я хотел отвлечь тебя от пляжей, сосен и руин советского шика, показать в Пицунде нечто более примечательное, чем курорт.
А тема на которой я остановлюсь сейчас, которую продолжу в следующих репортажах и над которой предложу тебе поразмыслить, читатель: почему у российских туристов на отдыхе вдруг начинают быть востребованы церкви и прочие атрибуты культа?
С Гагры в начале ХХ века началась курортная история Абхазии. Российский и германский дворянин высшего порядка принц Александр Петрович Ольденбургский (1844-1932) получил огромные откаты субсидии на устройство в Гаграх «климатической станции» - так, чтобы было лучше чем в Ницце. Неча по заграницам шарахаться! Это был комплекс санаториев для высшей российской аристократии, даже Николай II тут недолго отдыхал.
Принц Ольденбургский разбил здесь чудесный парк, построил несколько пансионатов и ныне действующий ресторан «Гагрипш».
После 1917 года, после победы бандитов-сталинистов над идеалистами-троцкистами, воцарившаяся шодла старательно имитировала царскую аристократию. В том числе в манере отдыха – только с быдляческой неуёмностью и кавказским размахом. Гагры превратились в способ вознаграждения за отречения от отцов, за доносы на друзей, за травлю сослуживцев. Побывать здесь в 1940-1950-е гг. значило продемонстрировать свою принадлежность к сообществу неподсудных небожителей. Тропическая атмосфера, сальная сталинская имперская архитектура, каменная память о сливках империи – всё это создавало ощущение земного рая – того самого, на который быдлокоммунисты променяли бесплодные мечты Плеханова, Ленина и Троцкого. Некоторые считают, что мода на курорты – дело сегодняшнее. Нет, как раз в советское время отпускная показуха стала способом самоутверждения и даже дальнейшей карьеры (в Гагры кого попало не пускают!). А сегодняшняя массовая движуха на курорты – уже подражание коммунякам, которые подражали имперской элите. Копия с копии – симулякр (оригинал утерян).
Вот это здесь и происходит. Российский саложирокомбинат, оккупировавший эти места напоминает то ли нашествие варваров на Римскую империю, то ли налёт саранчи на сады Семирамиды. Море отступило от набережной; сама набережная и вся санаторная инфраструктура в руинах; заросшие и загаженные аллеи парка принца Ольденбургского напоминают джунгли; самодовольные пузаны в купальных трусах и с пивом в татуированных руках сменили чахоточных интеллигентов в льняных пиджаках и с тросточками; орды купающихся обитают не в дворцеподобных ныне разрушенных пансионатах, а в ульеподобных хижинах предприимчивых абхазов, спустившихся ради этого с гор. Официальное население Гагры – порядка 10 000 чел., но в отпускное сезон численность увеличивается почти вдесятеро. Но о населении – после; сейчас –  о живописной разрухе. Своей живописностью разруха может соперничать с имперской вычурностью сталинской архитектуры.

Обо всё по порядку. Гагра выгодно отличается от прочих курортов Абхазии своими чудесными отрогами Кавказа, нависающими над морем. Город располагался на горах, пока деятельность русских курортологов и ирригаторов не позволила горцам и отдыхающим спуститься к морю:



Как это было:





Сам прынц:



Главная точка - быв. площадь Гагарина, нынешняя площадь Нарта:



(Пощему ни в одном городе России нет плащади Русских?..)



Руины недостроенного дворца молодёжи - единственное здание в Гагре, выбивавшееся бы из архитектурного имперского ансамбля:



Начну того, что символически являлось в советское время прививкой сухопутной империи к скоротечным реалиям приморских земель, - с железнодорожной станции Гагры. Точнее, с её развалин. Некоторые искусствоведы полагают, что абхазская железная дорога – самая красивая в мире. Не знаю, так ли это, но то, что она замечательно иллюстрирует кризис и нерушимость империи – очевидно:





















Истинный индастриэл:









Тоннель снова в работе, пропуская российские поезда до Сухума:





Ещё одна ж/д станция в Гагре, сейчас не используется:







Гагринское водоснабжение:



Даже вентиляционная станция - шедевр сталинского ампира:



О благочестивые абхазы!



Вся суть Абхазии - в этом снимке:



Крепость Абаата (II в.):





От крепости доныне остались только камешки в основании стен. Сегоня стены окружают стильный ресторан. Заходя в крепость, сразу попадаешь вресторан – воистину,кавказский стиль достопримечательностей.

Церковь V в.:





Это не только старейший храм, виденный мной. Это ещё и образец современной неоправославной мифологии. Сам храм – типичный пример церковки для христианских «низов» римской армии: скромный, серый, функциональный.





Типичный приер грузинского христианского искусства (о да простят меня абхазы!):



А это уже византийщина:





"Аз есмь Альфа и Омега," - рече Спаситель. А посередине что, кто наполняет остальные буквы? Правильно, Церковь. Во главе с императором - наместником Бога на земле.



Вообще-то храм был посвящён Богоматери – говорят, что празднику Покрова, хотя это событие начали отмечать гораздо позже. В конце ХХ века, в наши дни кто-то ошибочно переименовал турецкого раннесредневекового епископа Ипатия Гангрского в «Ипатия Гагрского». И началось… Фантазия религиозно человека, являющаяся замещение реального мира, в котором жертва не смогла успешно устроиться, допридумывала всё остальное. Сперва церковь «переименовали» в память Ипатия «Гагрского». Священноначалие позже узнало о подмене, но ради уважения к вере и кошелькам туристов ничего менять не стали – русская икона Ипатия (уже Гангрского) встречает посетителей и молящихся, храм официально носит его имя, занесённое на все карты и во все реестры достопримечательностей.
Ипатий Га(н)грский. Славянские титлы спасают положение:



Дальше произошло самое интересное. В горах над Гагрой есть интересные пещеры. Какой-то предприимчивый церковник ухитрился их «передать в пользование» св. Ипатию – дескать, тут молился-постился-преставился (хотя на деле Ипатий не выезжал из своей родной Италии). И эта фикция уже является официальным топонимом, нанесённым на карты!
То-то я удивился, когда искал «пещеры св. Ипатия», и ни один из стариков, живших у подножия тех гор, не ведал про них. Одна 90-летняя бабка заявила: «80 лет живу тут: пещеры знаю, про пещеры святого Ипатия – впервые слышу!».













Вот так и строится религия. Её главный двигатель – сам человек. Утомлённые совесть, память и самооценка сами подскажут выдумки, наиболее приемлемые в конкретной ситуации. Подлить к этому иезуитскую концепцию «лжи во имя спасения», всыпать стакан туманного блудословия каких-нибудь «святых отцов», добавить щепотку экстаза каких-нибудь юродивых местного розлива, протомить на медленном огне «освящённости веками» и подавать в сосуде, запечатанном акцизной маркой благорасположения официальных властей. И всё, религиозный фантазм готов – можно запускать его массовое производство (что в эру Интернета сделать запросто).
Так и строилось всё объёмное здание христианско-православной мифологии. Я семиотик, для меня «миф» - не «ложь». Миф – это установка, в которую верят и не критикуют. Миф – это то, что принимается большинством некритично. В основе любого мифа непременно присутствует зерно истины. Но в данный момент я обращаю внимание на толстую кожу выдумки, лжи, ошибок, правдоподобия и заблуждения, окружающую косточку правды. Когда трудно в чём-то разобраться, надо вернуться к началу. И старейшая виденная мной церковь помогла мне на трудном поприще саркастической христианопатии.
Хотя вообще-то это была пещера Крубера-Воронина, самая глубокая в мире. Но гораздо благочестивее направлять помыслы не к низу, а ввысь, как учил Авва Дорофей... ))

Ладно, вернёмся к общедоступной святости. Возле храма она представлена двумя святынями: пластиковой бочкой со святой водой и бюстом Ленина. Судя по всему, обе вещи реально бессмертны:





Кусочек принцева замка или санатория:



Сама Гагра. Первое фото - специально для сахалинцев:







Сюда причаливает морской транспорт из Сочи:



Гагринский пляж:





Ещё замок принца, вид с причала (объект зависти для новорусской клептократии):

















Парк принца Ольденбургского:



Когда-то море облизывало эту набережную:



Потом море и аристократия отступили, наступла охлократия, затем - клептократия. И россиянский саложирокомбинат прогресает свой целлюлит на том месте, где было море. Символично...







Зооуголок. Расчёт на киндероцентризм современной публики парка оказывается выгоднее, чем верность историческому предназначению этого когда-то одухотворённого ландшафта:













Вот оно, вот оно:





















Шикарные руины изысканных кабинок для переодевания:





Руины парка соперничают по стильности разрухи с растительностью, старающейся вернуть сквер в первобытное состояние:





Сегодняшний график дел:





Культурная программа:



«Визитная карточка» Гагры – Колоннада, около которой происходили решающие действия в триллере «Зимний вечер в Гаграх». Колоннада – сплав кавказского стиля и ампира, один из самых удачных:











Дальше следуют виды разных уголков Гагры, отражающих разные эпохи, разные степени разрухи:



Театр:











Недостроеный гигантский туристический центр:







Просто улица:













Осколки прошлого, совкового стиля:







Эвкалипты – моя самая большая любовь в Абхазии. Этим чудо-деревом, которым купец Игумнов создал нынешнее государство «Абхазия», в Гагре обсажена главная (и в общем-то единственная) улица. Невыразимый аромат до середины лета встречает пешеходов, замедляет их шаг, путает мысли…







Абхазия также славилась вычурностью и неповтормостью своих автобусных остановок:





Особая гордость Гагры – руины советских санаториев. В них можно с любовью наблюдать, как природа возвращает себе своё, обращая в ничто тщету человеческого ума:





























Кусочек современности. Должны же и богачи где-то жить!









А это уже из 1980-х:



Завершу фотографией типичной гагринской окраины. Сюда я попал, как только приехал впервые в непризнанную республику. В этом фото – вся суть абхазской ментальности (sapienti sat!):



Несомненно, критичный читатель, я не отразил очень многих сторон гагринской действительности. Мне это стоило труда: я ведь очеркист, а очеркист всегда принципиально поверхностен, однобок и субъективен. Поэтому фото и комментарии подобраны так, чтобы никоим образом не создать в твоём уме цельную и достоверную картину города-курорта, реальной столицы гордой горной страны. Всё здесь прерывисто, легкомысленно и непонятно. Зачем же тогда этот очерк был написан? Естественно, только для одной цели – для моей самореализации как очеркиста.

Не приезжайте в Гагру и в Абхазию: здесь всё дорого, неудобно, примитивно, претенциозно, а дети беспрерывно дрищут. Море отличное, но пограничники скоро будут впускать, замеряя штангенциркулем толщину твоего кошелька. А абхазы никогда не будут говорить тебе «пожалуйста», всем своим видом стараясь показать, что ты для них – не клиент, а незваный гость.
Но если тебе охота пошлёпать в кроксах по бывшим аллеям аристократического парка, окунуть в голубые и тёплые воды целлюлитную задницу, опрометчиво подчёркнутую стрингами, сожрать в шашлы́чке сомнительную форель под визги местного шансона (русскоязычного!), запив её ещё более сомнительным винным напитком, пожить в комнатушке, возможно, отобранной нынешним хозяином у нехорошего грузина, стремительно и бессмысленно объехать все экскурсионные маршруты – тогда Абхазия воистину для тебя. А Гагра – сердцевина и средоточие именно такой Абхазии – приятной и понятной современному потребителю.

Новый Афон никак не хотел пускать нас к себе. Трижды мы пытались, но не смогли: болели дети, резко портилась погода. В конце концов мы решились и поехали, несмотря на единственный дождливый и ветреный день. Если бы поехали назавтра, таким был бы день завтрашний. Не хотел центр кавказской духовности допускать до себя скептиков и агностиков.

Город Новый Афон

Новый Афон – небольшой городок в часе езды от Пицунды. Место наименее облюбовано туристами для проживания, хотя там имеется наибольшее число достопримечательностей и вполне неплохой пляж.

В древности именно здесь была Анакопи́я – столица Абхазского царства с одной из самых высокогорных крепостей в мире. (Потому римляне и не стали её завоёвывать, а создали свой форпост – Пицунду.)

В 1874 году русские монахи из Пантелеймонова монастыря с греческой горы Афон решили создать филиал своей обители в этих местах. Это официальная история. В действительности, греческий Афонский Пантелеймонов монастырь был чем-то вроде пансионата для престарелой российской аристократии XIX века. Но к концу столетия греческий Афон заполонили простолюдины со своими примитивными исканиями духовности – им нужны были многочасовые службы и запутанные ритуалы, а не вдохновенные и высокохудожественные проповеди и прогулки по аллеям с размышлениями о своих грехах. Потому староафонские монахи-аристократы решили создать себе ранчо на абхазском берегу Чёрного моря.

Они прибыли сюда с деньгами, много вложили и представили хорошую картину приехавшему сюда в 1888 году Александру III. «Русский царь», создававший новые, ультраконсервативные основания для своей «тюрьмы народов» был впечатлён размахом тогдашней «стройки века» и сам неплохо вложился в богоугодное предприятие. Это было сигналом «дают откаты!» для тогдашней буржуазии, хлынувшей впоследствии в дикую Абхазию и сделавшей из неё курорт.






Монахи-аристократы стремились сделать Новый Афон приятным для своих утончённых молитвенных созерцаний. Они, конечно, монахи, но не биться же бывшей княгине Волконской лбом об пол в едином молитвенном порыве с потными бывшими крепостными в душном храме. Этим монахам нужны были озёра и аллеи, чтобы размышлять о своих юношеских грешках с поручиками и балеринами.
Вот пруд с лебедями:









Вот и советчина примазалась:



Руины Нового Афона - наверное, самые живописные:





Новоафонский Симоно-Кананитский монастырь

Новоафонский монастырь – особый случай. Прежде всего, он приватизировал древнюю христианскую святыню – место жизни и смерти апостола Симона Кананита. Того самого, на свадьбе которого Исус Христос превратил воду в вино. Он был как враждебный элемент впоследствии сослан римскими властями в эти места, где прожил два года до своей кончины.

После прихода советской власти в эти места, монастырь, естественно, отобрали у попов и превратили в клуб. С 1994 года новоиспечённая Абхазская православная церковь вновь получила монастырь в свои немногочисленные руки.

Об Абхазской православной церкви стоит сказать особо. После грузино-абхазской войны 1992-1993 гг. абхазское духовенство отказалось подчинять грузинскому патриарху и провозгласило собственную церковь. Эту церковь никто не признал в православном мире, кроме, разумеется, Русской православной церкви Московского патриархата и её сателлитов. Примечательно, что в этой церкви, как у староверов, нет епископата, и священников втихую рукополагают в РПЦ МП.

В 2011 г. «ради искоренения раскола» братия Новоафонский монастыря (главной житницы абхазского православия) в лице двух священников и кучки прихожан откололась уже от Абхазской православной церкви и присовокупилась к Константинопольскому патриархату (Стамбул, Турция). Так что получился раскол внутри раскола. Заботливые российские батюшки, узнав, что их паства намеревается посетить «Страну души», предостерегает от участия в таинствах и обрядах на территории этого монастыря. Однако обилие загорелых молящихся в Новом Афоне показывает тщетность усилий пастырей, ради государственного блага учащих: «раскол – хуже ереси».

Дорога к монастырю:










Всё для народа (ударение на "всё"):















Колоколенные часы подарены Александром Третьим:





Это вам не Троице-Сергиева лавра! Здешние монахи живут небогато (все пятеро):







Расписывали собор мастера знаменитого села Палех Владимирской губернии. Из-за хорошего климата фрески сохранились почти в первоначальном состоянии:







Загорелые и отмассажированные длани умело ставят свечки:

















Очередь к иконе св. Пантелеймона обусловлена, наверное, эпидемией кишечной палочки. Примечательно, что среди молящихся почти нет абхазов - им чача позволяет не заражаться.



Символический пример того, как православие превращает мужиков в женщин. В православном государстве один мужик - государь! Остальные все бабы еси:









Просветлённые взоры:







Вокруг монастыря:







Храм Симона Кананита

Живописно руинированная дорога ведёт к подножию Иверской горы, на которой располагается Новоафонский монастырь. Наверху - развалины знаменитой Анакопии.

Это Царская аллея:

Прибыв сюда морем, «царь-мужик» Александр III не захотел долго подниматься серпантинной тропой и взбежал прямо по холму. В благодарность за этот героический поступок государя (а также за все его дары и льготы монастырю) монахи обсадили это место кипарисами и обозвали аллеей.

Храм Симона Кананита был построен в IХ веке:





Типичный ранневизантийский храм, отражающий своими формами память о воинском духе ранних христиан – ещё не оскотинившихся на государевой службе и не выродившихся в патриотов
Под храмом захоронены мощи Симона Кананита, но не под алтарём, как обычно, а где-то сбоку. Говорят, специально – чтобы вандалы и антихристиане не смогли отыскать. Место захоонения апостола вообще долгие годы было тайной. Дохристианский Рим тщательно искоренял предметы культа всех альтернативных идеологий, в особенности плебейских. Пока Константин ни придумал свой вечно актуальный византийский проект.





Многими хвалимый Музей Абхазского царства:



Рядышком расположена Псырцхинская гидроэлектростанция (1919) – одна из старейших в России:





Вот только ни проводов, ни подстанций не видать...









Место, где был прикован Прометей:



Сейча оковы массово напяливают на себя желающие сфотографироваться - почти исключительно женщины. Мужикам достаточно семейной жизни...





Форель:



Псырцха

Платформа Псырцха Абхазской железной дороги:




Красивейшая из всех станций Абхазии. Некоторые полагают, что и самая красивая в мире. Была построена – примечательно – в 1944 году, во время Войны.



Это уже не сталинский ампир - это сталинское барокко, один из лучших его образцов:





Ещё один интересный символ, сочленяющий сталинщину с византийщиной:





Эхо войны:


















У Симона Кананита

Вход в Псырцхинское ущелье, где находятся пещера и место смерти апостола Симона Кананита:



Вход официально платный, не как в храмах:







Красочный лесопарк:





Наскальный след стопы апостола Симона - одна из величайших христианских святынь Кавказа:





Тут же была соружена гидроэлектростанция со святой водой и святым электричеством:











Лобное место - здесь апостол Симон Кананит был казнён римскими (дохристианскими) властями:



Камни в реке слегка красноватые - верующие говорят, что это несмываемые отпечатки крови апостола. Если поверить, вообще все камни станут красными. Химической экспертизы не предполагается:



Подъём к пещере апостола Симона:



Лжепещера:



Она образовалась относительно недавно, но предприимчивые абхазы и в ней продают свечки. И в прошлый приезд именно в ней проникался атмосферой «апостольских мест», пока случайно не обнаружил подъём в настоящую пещеру. Тех, кто продаёт свечки, тоже можно понять: не все в силах залезть в верхний храм, а прикоснуться к благодати охота всем. "По вере вашей да будет вам!"

Настоящий грот Симона Кананита:





Место было обустроено монахами Новоафонского монастыря, превратившими каменный мешок во вполне презентабельную церковку.





Благочестивая фотосессия:







Сам апостол был более скромным и аскетичным - лазал через эту дыру в потолке по верёвке:



Всё - как положено в православных храмах:



Не угасает курортная молитва:





Советский ход вовне, подальше от святынь "старого мира":









Ну ооочень ёмкие руины:





Абхазам никто не пишет:



Анакопия

На соседней горе находятся руины Анакопийской крепости – символа и средства абхазской независимости:






























Вот почему никто не мог взять крепость даже измором:













Развалины христианского храма. Частично восстановлено - на современный лад:







Останки древнехристианской культуры:























Эта глава была почти без комментариев - фото говорили сами за себя. Римляне вынуждены были основать Пицунду, чтобы постепено подчинить себе Абхазию. Ибо эта горная толица была неприступна. А ещё римляне использовали замечательную стратегию завоевания, оправдавшую себя и продемонстрированную здесь, - христианство.

Новоафонская пещера

Новоафонская пещера была открыта в 1961 году спелеологом Гиви Смыром, а уже несколько лет спустя была открыта для туристов. Этакие «адские красоты» - нейтрализация рядом расположенных руин монастыря. Сделано всё было стильно, даже многие заборы города украшают логотипы пещеры:



Сказочный вестибюль:





В пещеру туристов везёт специальный поезд - один из самых маленьких в мире:



Граждане спускаются, не оставляя наджежд на возвращение (как в вообще в абхазском отпуске):



Неприличные сталактиты и ещё более непристойные сталагмиты:











Примечательно, что Гиви Смыр до сих является главой всего этого музея, а у большинства жителей этой горы фамилия Смыр. Какие-то кавказские социальные экзерсисы, неведомые нам.

Заключение



Часовня, построенная на месте прибытия Александра Третьего:







Именно в Новом Афоне, наблюдая, как загорелые дамочки, прикрыв платками свой пирсинг и татуировки, старательно ставили свечки, писали поминальные записки, вдохновенно крестились и молились. Их спутники, большей частью обёрнутые юбками (что символично!), ненадолго выпущенные из-под каблука, с нейтральным интересом разглядывали фрески и иконы. Есть глубочайшая связь между осёдлостью, матриархатом, государственной религией (в нашем случае – православием) и ментальной кастрацией мужчин. Православие – как женственная религия – вообще особо удобно для превращения мужчин в бесполых государевых рабов. В православном государстве один мужик – царь-батюшка. Эти мысли я не буду подробно развивать здесь, читатель, я оскверню ими твою голову их другого источника.
И я убыл бы из Нового Афона только с этими мыслями, если бы они ни были частично нейтрализованы прекрасным памятником племенного мужества – Анакопией. И пустопорожней советской дырой в земле – Новоафонской пещерой, несущей никакое эстетическое содержание. Целых три модели духовности. Целых три уицраора!
Какие уицраоры правят этими местами?
Мы есть тот, кто нас ест.

Profile

bratya_zabaday
bratya_zabaday

Latest Month

July 2019
S M T W T F S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Tags

Powered by LiveJournal.com
Designed by Lilia Ahner